200家香港老字号扎堆关门，死于租金，困于人工，败于傲慢?
当海皇粥店最后一家门店的卷闸门落下时，这个陪伴港人33年、巅峰时期坐拥30余家分店的粥品王国，终究没能熬过2025年的夏天。今年5月全线停业的公告下方，满是“以后再也喝不到这么绵密的艇仔粥”的叹息。
这样的告别在香港餐饮界已成常态：44年历史的金砖顿奶酪茶餐厅5月关店，首创冰皮月饼的大班面包西饼6月全线结业，陪伴港人35年的名都酒楼9月黯然落幕。
香港经济日报的统计更触目惊心：2025年初至6月底，全港290家停业店铺中，餐饮业占比近七成，多达200家，其中不乏经营半世纪的老字号。业内更悲观预警,按此态势，未来或有2000家餐饮店消失。
港片里的味觉图腾谁能想到，如今挣扎求生的香港餐饮老字号，曾是定义“港味”的文化图腾。1999年，梁朝伟与张曼玉身着旗袍西装，在莲香楼举办《花样年华》开镜记者会——选这里只因它“够老、够港”：吊扇轻摇，鸟笼悬梁，复古挂钟的滴答声里藏着二三十年代的风情，雕花木窗更是众多港片的标志性背景。
莲香楼的底气从不止于情怀，一楼的莲蓉月饼被誉为“莲蓉第一家”，纳入非物质文化遗产，中秋前一月柜台前便排起长龙；二楼首创的即点即蒸手推车服务，让虾饺、烧麦在红木桌椅间流转，这种模式后来被全港茶餐厅效仿。
巅峰时，这里日均客流破千，早餐高峰拼桌成常态，晚到半步便要等位一小时。
在香港这样的传奇还有很多，中环南方圆奶茶店凭60年功力发明丝袜奶茶，成为周润发的心头好；珍宝海鲜坊作为“世界最大海上食府”，在香港仔避风塘屹立40年，《食神》《无间道2》都曾在此取景。
那时的香港老字号从不愁客源：海皇粥店日售1.6万碗粥，大妈记腐乳远销海外，莲香楼早茶从清晨到午后座无虚席。港片文化、明星效应与匠心味道的叠加，让它们成为香港的味觉名片。
香港老字号陨落真相顾客集体“北上”。“香港挣钱内地花”的热潮，成了压垮餐饮业的第一根稻草。在香港，一顿快餐动辄50港元以上，而深圳同款旋转小火锅只需同等价格；香港外卖更堪称“奢侈消费”——40-60港元的中餐，叠加15-30港元配送费、5港元平台费，附加成本堪比餐费本身。
更尴尬的是，受电动车限制，骑手多靠单车或步行送餐，平均配送时长超1小时。反观内地，美团、饿了么上选择繁多，价格仅为香港一半。
数据显示，香港年均外游1.05亿人次中，超8000万北上消费，去年仅在大湾区内地城市就花掉557亿港元，人均消费680港元。
“人工比食材贵，租金比人工贵”是香港餐饮老板的共同痛点。按法定最低工资42.1港元/小时计算，全职员工月薪约8083港元，但这根本招不到人——今年二季度香港餐饮从业者平均月薪已达19395港元，仍一工难求。
香港商铺的租金更是天文数字，元朗45平米商铺月租6.2万港元，尖沙咀93平米核心铺位月租25万港元，每平米租金高达2460元。为了覆盖成本，老板们被迫追求极致翻台率，却亲手摧毁了食客们的用餐体验。
2002年刘德华就曾在公益广告中呼吁香港人改善服务，但20多年过去，“白眼服务”仍是常态。有美食博主探店时简单询问菜单，就被服务员翻着白眼回应“不知道，选好再叫我”；另一家“回头客最多”的餐厅，不仅点餐要反复呼叫，奶茶竟等主食吃完才上，而不少香港网友也在评论区无奈证实“这就是常态”。
更让消费者不适的是“霸王店规”：例如只收现金，外带要罚100港元，最低消费40港元等等规矩都透着“效率至上”的冷漠。当情怀被冰冷服务消磨殆尽，顾客自然用脚投票。
内地品牌降维打击就在香港老字号固步自封时，内地餐饮品牌已悄然改写香港美食版图。2020年起，海底捞、喜茶、蜜雪冰城等60多个品牌进军香港，带来全方位冲击：服务上，“欢迎光临”的热情对比老字号的冷漠；价格上，蜜雪冰城9港元柠檬茶完胜本土20港元冻柠茶；成本控制上，内地直采+中央厨房的标准化模式，让老字号根本无力抗衡。
面对这种难题，港府已及时出手：2025年施政报告推出11项中小企支援措施，包括豁免食物业牌照费一年、减收50%工商业污水附加费、延长“中小企融资担保计划”等。但这些政策能否见效，还要看老字号是否愿意改变。
激烈地竞争倒逼老字号们改变，莲香楼开始试水线上外卖，虽仍坚持现金支付，却开通了电话预订；部分香港茶餐厅也引入微信支付，取消最低消费，服务态度明显改善。
这印证了一个道理：消费者从未抛弃老味道，只是拒绝“落后的经营方式”。
半年倒闭200家的数字背后，是香港餐饮业的残酷洗牌。当情怀撑不起成本，当传统跟不上时代，老字号的出路不在怀旧，而在革新——放下架子改善服务，拥抱变化适配新消费，才能在变局中活下去。
毕竟，食客怀念的不仅是经典的老味道，更是被用心尊重的用餐体验。
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